Установка замена монтаж пластиковых (ПВХ) окон в Минске

При выборе окон учитывайте следующие моменты:

–главное - это качественный и надежный производитель окон;

- что касается деревянных окон – обратите внимание на два фактора: есть просто деревянные окна, а есть клеевая древесина (древесина с разными пропитками) – их свойства очень сильно отличаются друг от друга;

- плохо высушенная древесина может дать трещины на окнах, а также дать усадку окна;

- плотно герметичные окна – негативно влияют на микроклимат в помещении, т.е. скапливается влага в помещении, отсутствие притока свежего воздуха, становиться душно. Решением вопроса является следующие конструкции в окнах: наличие форточки (т.е. периодически ее надо открывать и проветривать помещение), гребенка на створке (гребенка обеспечивает горизонтальное открытие створки на расстояние от 5 мм до 10-и сантиметров – эта функция также предполагает периодическое проветривание помещения), наличие вентиляционного клапана (их также нужно периодически открывать, либо оставить постоянно открытыми) и самовентиляция в окнах. Помните, что кроме перечисленных конструкций у вас должна хорошо работать вытяжная вентиляция (в кухне, туалете, ванной комнате);

- про пластиковые окна ПВХ. Поливинилхлорид - бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. А винилхлорид — сильный яд, оказывающий на человека канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. Однако в деревянных клеевых окнах также присутствуют пропитки из разных химических веществ для увеличения их долговечности и других свойств. Активное выделение вредных веществ начинается при попадании на поверхность солнечных лучей;

- по количеству камер в стеклопакете бывают от 1 до 3-х. Чем больше камер, тем меньше теплопередача, а, следовательно, в помещении будет лучше и дольше сохраняться температура воздуха (зимой – будет теплее, а летом – прохладнее (если ночью хорошо проветрить и охладить помещение)). Также – чем больше камер – тем лучше звуковая изоляция, что немаловажно, когда ваши окна выходят на дорогу с интенсивным движением (например – проспект). Для понимания – однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол, двухкамерный – из трех;

- по количеству камер в профиле бывают от 1-й до 6-х камер. Чем больше камер, тем меньше теплопередача, а, следовательно, в помещении будет лучше и дольше сохраняться температура воздуха (зимой – будет теплее, а летом – прохладнее (если ночью хорошо проветрить и охладить помещение)). Т.к. площадь стеклопакета намного больше площади профиля – то этот параметр в меньшей степени влияет на теплопередачу (сохранение тепла в помещении в зимний период и прохлады – в летний период);

- есть энергосберегающие окна: используют напыление на стекло (И – стекло), камеру стеклопакета заполняют инертным газом аргоном, также технология проветривания – предполагает подмешивание теплого воздуха (уже нагретого) с свежим прохладным, теплообмен – когда уходящий воздух греет (через стекло) свежий холодный воздух (это экономит затраты на нагрев нового воздуха до комнатной температуры);

- также существует параметр по количеству контуров уплотнения от 1-го до 3-х. Проще говоря - чем больше контуров, тем меньше щелей между профилем окна и стеклопакетом, и, соответственно, меньше воздуха будет проходить через эти щели.

Установка монтаж окон:

1. Замер окна - одна из важнейших задач, т.к. окно должно быть нужного размера, а не большим и не маленьким. В оконном проеме есть выступы, которые не дают вывалиться окну наружу (однако таких выступов может и не быть) – называются «четвертина». Идеальный вариант, когда оно демонтировано, параметры замеров такие: на боковые четвертины окно должно заходить на 20-40 мм, на верхнюю четвертину – 15-20 мм, на нижнюю – на 20 - 35 мм выше края четвертины (место для отлива и подоконника). Также проверяется оконный проем отвесами на предмет вертикальности откосов. В большинстве случаев будет стоять старое окно поэтому замеры будут такими: открываем окно и замеряем шилом либо отверткой верхние нижние и боковые четвертины (т.е. засовываем отвертку (шило) между окном и четвертиной) в нескольких местах как минимум в трех с каждой стороны, а далее высчитываем расстояния с помощью описанного выше метода. Лучше всего, чтобы вам замерили окно профессионалы, чтобы не пришлось «выкинуть деньги на ветер» за стоимость окна;

2. Подготавливаем помещение - выносим бытовую технику, мебель (либо отодвигаем и накрываем полиэтиленовой пленкой), выносим ковры, застилаем пол около окна для защиты покрытия пола;

3. Демонтаж старого окна;

4. Подготовка рамы окна к монтажу - просверливаем отверстия в раме, через которые будем крепить оконный блок в плоскости оконного проема. Затем наклеиваем гидро- и пароизоляционные ленты (для защиты пены от воздействия солнечных лучей, осадков, ветра);

5. Установка рамы в проем окна - устанавливаем ровно по уровню, для фиксации используем клинья, крепим раму с помощью металлических анкеров (в просверленные заранее отверстия). Анкерные пластины (крепежные элементы) необходимо углублять в стене, для последующего удобства при работе с установкой откосов. Анкерные болты следует крепить с шагом не менее 700 мм;

6. Запениваем монтажный шов монтажной пеной - после запенки отгибаем защитную ленту, нанесенную ранее;

7. Установка откоса (отлива) - устанавливаем под окно, чтобы избежать проникновения попадания влаги, не забываем их запенить относительно стены;

8. Затем устанавливаем подоконник - он должен выступать примерно по 5 см от откоса окна, его также запенивают;

9. Далее устанавливаем стеклопакеты - также производим регулировку их открывания.

Установка окон зимой также возможна, необходимо правильно подобрать монтажную пену для запенки в зимний период.